第一篇：索尼彩电常见故障维修
索尼数码相机维修常见故障：
1、取景黑屏/花屏，拍照/录像后回放跟取景时一样?
这类故障多发生索尼早期T系列及P系列机型上，传感器(ccd)出现异常。
2、F系列机型出现取景偏黄或红色，成像正常?
这类故障在F505,F707,F717上较为常见，大排线组损坏。
3、 快门钮失灵，脱落?
这类故障多发生在H系列机型上，需要更换快门按键组。
4、开机后镜头不停来回伸缩?
这类故障多发生在W系列机型上，镜头后组损坏。
5、开机指示类亮，镜头无法伸出，镜头内部有异响? 这类故障多发生在P系列机型上，镜头变焦组损坏。
6、机身剧烈振动，画面模糊不清?
这类故障多发生在带防抖功能的卡片机上，如T10，T20，T30，机身防抖组件坏。
7、开机提示存储卡出错或需要格式化存储卡? 闪存卡坏或使用了非原装劣质闪存卡。
8、在室内成像有条纹，室外画面发白，录像正常? 这种故障多发生在S系列机型上，镜头快门组件坏。
9、相机LCD屏幕上显示C:32:01?
关掉电源稍等片刻再重新启动相机，如果此问题仍然存在需要送至维修站检测。
10、 LCD 屏幕上会显示 E:61:00 或 E:61:10? 由于无法初始化对焦，镜头驱动电路出现故障。
11、插入 Memory Stick 时 LCD 屏幕上会显示 C:13:01? 存储卡错误代码，可能正在使用的Memory Stick卡已经损坏。
索尼W320 屏无损坏，开机显示开机画面 拍照可以正常储存在卡中照片正常，但是不显示景物黑屏，(但可以照到卡中)，回放也是黑屏。顾客说是连接电脑中出现此问题。怀疑主板问题谁能修Q我
通病，CPU坏，换了就好了
三楼说的很正确，这已经不是什么秘密了，更换主板或dsp就行了，别的没办法。 索尼DSC510，开机之后镜头伸出，屏幕显示索尼开机时的黑底白字界面，但是进入不了拍照功能，求解
拿去售后刷主板，不行就只能换主板了，那样还不如买新的
数码相机的常见故障 1.人为使用不当引起的--磕碰与摔打，镜头--出入困难;进水...镜头摔歪;屏破..此类故障大约40% 2.不开机。此类故障大约40%。
3.图像--白屏;黑屏，横条此类故障大约15%。 4.真的是主板坏了。此类故障大约5% 针对上述-- 第一刷子---能分解相机，能正确回装，你就能--更换排线;更换CCD;更换显示屏;更换镜头;更换主板!
第二刷子---有初级无线电知识;会使用万用电表--测量--通断，认识相机的保险电阻! 第三刷子---能看懂 电路图，了解相机工作流程，开机流程;更换 芯片;刷新软件。这--第三刷子最难，最高级，最 神秘，最保守或许一般人 望尘莫及!具有这水平的人大概只有5%!【这才是高级工程师】有意思的是这5%的人--是去解决5%的难题! 有了一~二刷子的‘水平’你就能够修好85%的相机!
第二篇：常见镜头故障原因及维修
这个网页中将介绍一些常见的镜头病症，并针对每种病症说明医治或预防的原则。但是实际上的病况可能比这里说明的更复杂，还是要看实际的状况来对症下药。此网页主要是给一些想自己修镜头的【勇者】参考，已经很有经验的朋友就不必看了。
发霉
发霉是最常见的镜头病症，发霉的原因是存放不当，很多人喜欢将相机镜头放在衣柜里面，其实衣柜里面是最不适当的相机存放场所，衣柜里面其实湿度是很高的。开始发霉的时候，玻璃上看来好像有细细的丝状，渐渐扩散，如左图 A、C;发霉严重时整个镜头都是霉丝，如左图 E。
如果没有镀膜的老镜不大会发霉，即使发了霉也容易清理。镜头的镀膜是一些金属氧化物或是卤化物，当然现代镜头镀膜的配方复杂，有些机密我们也无法清楚了解，不管是什么成份，反正是一些化学物质，而霉菌附着之后就会吃掉这些化学物质，不严重的时候可以将霉菌清掉，不会留下明显的痕迹，但是有经验的人还是看得出来。发霉严重的时候，有时会把镀膜吃光，也就是说清理掉霉菌之后，会发现发霉的地方镀膜都不见了，像左图 D 就是镀膜都不见了。有时即使镀膜还在但是已经变质，如左图 B，如果镀膜看来黄黄的那样，基本上那块地方的镀膜已经没救了。
不要以为发霉清掉就好，因为发霉处的菌丝会吸附空气中的水气等等物质，最严重的时候，霉菌与空气中各种化学物质以及灰尘混合作用之下，会在镜片表面形成一层硬硬的、雾雾的，类似沈淀矿物质的东西，如左图 F，这种情形镜片就报销了。这种雾化能否清理要看运气，如果很薄的话，用牙膏磨一下也许就磨掉了，但是镀膜大概都毁了，严重的时候，即使用牙膏磨掉了，但是镜面上可能也会留下一些磨痕，这样的镜头大概只能留着拆零件。
要预防发霉就是要保持干燥，现在的电子式干燥箱很便宜，最小的一千多元就可以买到，调整在相对湿度 45-55 之间就好。至于已经发病的怎么办，如果只有一两个小点，可以先不管，拍逆光时可能会产生一些耀光而已，但是要放到干燥箱中，不要让霉菌继续生长，如果已经有丝状，那就洗吧，自己练功自己洗，如果没胆子就花钱吧。如果是已经有沈淀物的那种雾化情形，就大胆的给他拆下去吧。
发了霉要早处理比较好，因为霉菌会分泌一些化学物质，会与镀膜作用，即使放在干燥箱里面，霉菌并没有死亡，那些分泌出来的化学物质也仍然在里面，还会继续腐蚀镀膜。一般说发霉不严重无须处理，那只是由荷包的角度出发的，由保养的观念看应该要马上处理。
脱胶
脱胶也是很常见的镜头毛病，几十年前因为镜片与空气的接触面会造成反光，所以会尽量将镜片黏合以便减少空气-玻璃的接触面，近年也会因光学设计的关系，继续使用一些黏合型镜片，但是这些黏合型的镜片常常会发生黏合胶变质，或是脱胶，脱胶轻微时，仔细看会有一些很细小的点状痕迹，不仔细用放大镜看，有时会以为是发霉，如左图 A，此时逆光会发生反差降低。蓝色框中放大看，仔细看会发现有许多小点，如左图 B，如果 B 的蓝色框中再用放大镜看就变成很多明显的小白点，如左图 C。更严重一点白点就会变大，变的明显，有时会看起来像汽水。有时黏合胶会变质，变成整片白白雾雾的。
不管怎样，脱胶或是黏合胶变质都很麻烦，因为医治的方法是将镜片分开，再重新黏合，但是笔者自己也没有这个功力。三十年前是说要将镜片泡在溶剂里面，再用阿拉伯胶(一种树脂)黏合。以前用旧的变质的小天文望远镜片试过，可以用丙酮溶开，但是黏合的时候很难，还是留了一堆气泡。即使可以黏合，但是镜片间距离可能无法与原来相同，对画质难免会造成不良影响。
脱胶的问题很难避免，有时与原来的材料质量有关，存放条件只要不受热应该还好，像笔者的镜头存放条件都一样，但是就是有一两只镜头变质了。
这是另一种典型的脱胶，黏合的镜片脱胶后会出现两个没有镀膜的面，因此脱胶的部份会产生强烈反光，透光率也因而降低，由左图中可以看到脱胶的部份比较暗，表示穿透的光线减少，而右图中则可以看到脱胶的部位与其他有镀膜的面相比，反光强烈许多。 比较有趣的是，似乎
三、四十年前的老镜头脱胶时比较常看到这种情形，而近一二十年的镜头脱胶则是气泡状的脱胶。此种面状脱胶，其实还可以拍，只是透光率会有些不均匀，但是分辨率影响不大。有只 Leica 135/2.8，虽然脱胶，但是分辨率还是胜出，不像一些近代镜一脱胶就是一堆点状像气泡的东西，拍起来雾雾的。
镜片变质
有些老镜片玻璃使用了一些特殊化学元素，久了会变黄，这是变质的一种，此种问题似乎无法
预防，但是在数字相机上，有时因为自动白平衡的关系，可能根本看不出来镜片变黄。
另外反射镜因为有些面是镀了薄薄一层金属，久了会氧化，左图是一只 Sigma 400/5.6 的反射镜氧化的状况，因为反射面很大，所以局部有些氧化，拍出来暂时还没有明显影响。反射面的金属氧化，理论上可以拆出来清洗重新镀，但是那样很麻烦，也要不少钱，不如买新的算了。
另外一种变质是镀膜变质，镀膜有时即使没有发霉也会与空气中的化学物质作用而变质，这与材质有关，一般副厂镜变质的机会比原厂镜大，一分钱一分货，至少笔者自己的经验是这样。这种变质有时看起来与发霉造成的变质很难分别，不过如果从来没有发过霉，但是镜片雾掉了，多半是镀膜变质，不过不管什么原因，镀膜一变质，大概镜头就没什么价值了。
如果是轻微的镜片变质，不管是因为发霉造成还是什么原因造成，甚至是镜片敲到了，敲了一个点;反射镜氧化掉了，反正是点状的变质问题，都可以用一个绝招，就是把变质处用黑色签字笔点掉，天文望远镜也是一样，这样至少不会在逆光时造成耀光。不过如果坏掉的地方太大就不必了，总不能把镜片的 1/4-1/5 都涂黑吧。
镀膜磨损
镀膜磨损也是常见的问题，不过这是不爱惜镜头的人才会发生的事情。一般而言，爱惜镜头的人多半会在镜头前面加个
skylight 或是 UV 之类的保护镜，但是有些人又说那样会影响色彩;不过我是觉得除了拍正片，我实在不很相信那些影响用肉眼看得出来，即使用正片恐怕影响也有限。其实也很简单，自己拍拍看有没有影响，不满意就不要用。
加了保护镜是可以保护镜片，保护镜擦坏了就换一片，不会太贵。但是镜头前镜片擦出痕来(像左图)就很难医治。虽然大致看来没问题，可是用微距镜配合灯光的反光还是可以看到许多细纹，这样的细纹其实对拍照的影响真的很有限，也许逆光的情形看得出来，但是那样的机会很小。磨出细纹其实对心里影响的层面可能比较大。
要预防镜片镀膜的刮伤当然是尽量使用保护镜，此外不管有没有保护镜，除非是记者上山下海，否则有些地方有些喷漆、灰尘很大的地方等等，尽量不要去拍吧。真的要擦的时候也要注意，不要太用力，应该先用吹气球将灰尘吹掉，再用拭镜纸轻轻擦，确定没有灰尘才能比较用点力道。
光圈失效
这是一只 Zeiss 镜头，这是光圈机构，有许多零件，如果有螺丝或弹簧等其他零件松脱，光圈当然就不能正常运作，或者会有误差。
这是另一只 Zeiss 镜，光圈组件中有一根弹簧(红线旁)，如果用久锈蚀了，可能会断裂，如果弹簧断裂，当然也无法正常运作。一般而言镜头中控制光圈的弹簧至少有两个，一个是要缩起来，另一个是要将光圈保持在最大光圈以便对焦，但是如果是那种很老的全手动光圈镜头就没有弹簧的烦恼。
这是一只广角镜，里面的光圈松了，脱离了原来的位置。后来拆开拨弄了一下使他归位就好了。这种情形常常是受到撞击导致。
当然如果光圈叶进了油也会导致收放迟滞，因为光圈叶很薄，油一进去就会将光圈叶黏住，不易开阖，甚至无法动作。此时只要拆开清洗即可。像左图就是油将光圈叶黏住，但是此镜为手动镜，在实际使用时并没有问题，只是有些反光会造成耀光。
镜头应该避免受热，受热会造成黄油渗漏，所以镜头不要放在车里面晒太阳。
对焦过紧
左图是对焦机构中的复螺纹结构，如果镜头遭到撞击，会导致零件变形，当然也就无法转动，此外复螺纹中有许多黄油，有些质量不佳或是长期受热等等，黄油有时会结成硬块，有时有灰尘沙粒进到这些复螺纹中也会卡死。有些镜头的对焦松紧度是可以调整的，如果过紧也可能是调松紧的机构偏移。
对焦过紧一般都需要拆开清理、校正或调整，如果撞击变形，有时很难校正回来。对焦过紧时就不要再去用暴力扭转，有时越转越紧就毁了也不一定，如果有沙子的话千万不要去转它，转过度会将螺纹磨损，磨松了就无法修理了。对焦环太紧也不宜上油，因为对焦环机构藏在里面，上黄油根本碰不到，液体的油固然可以上进去，但是容易造成渗油，当油渗到光圈叶的话，那就麻烦了，因为镜头的光圈叶一般都在最核心的地方，要拆光圈叶来清理的话，一般都几乎要全部拆开。而有些镜头的光圈叶控制机构是调好后就固定住了，要拆可能还要整个泡在溶剂里面，非常的麻烦。
漏油
像左途中右边的框中，黄油渗漏出来，有时一点点渗漏并没有关系，但是如果漏到其他不该有油的零件中就很麻烦，漏油只能拆开擦洗。
一般漏油都是油的质量不良或是受热使油融化，手上有许多原厂镜，用了快 35 年，可是没有一只漏油，而副厂镜则有好几只都有渗油现象。
有人说黄油受热会融化，而太干燥则会使黄油干掉，笔者不认为这是对的，黄油沸点很高，一般空气再干燥也不应该会挥发，一般黄油会变干多半是受热使其中较低沸点的物质挥发掉，即使单纯的低沸点物质挥发也不会失去润滑作用，蜡的沸点比黄油高，但是仍然很润滑，失去润滑作用的黄油多半变质的比较多，而不单纯是挥发的问题，相机中小零件用的较低沸点的润滑油比较可能挥发干燥。
无限远无法对焦
对焦机构一般都会有固定螺丝，一点点松脱时会造成转动对焦环却无法调焦，轻微时会时好时坏，左图是 Pentax 的标准镜，有三只调焦螺丝，如果很松的时候会无法调焦。一般这种地方很少松脱，因为原厂在出厂时几乎都会用胶把螺丝固定一下。有些朋友是镜头送修之后发病，那表示可能是师傅没锁紧，甚至是忘了锁紧。
并不是每只镜头都有无限远的调整机构，有些老镜根本是调好之后就用螺丝或其他的方式固定死了，此种镜头不会用一用就发生无限远无法调焦，但是也可能固定的机构松脱，此类镜头在维修时只要移动了无限远位置，就很不好装回，要花很多时间。另外有些变焦镜的无限远位置则只是靠调整最前方的镜片组来调整，所以有时变焦镜万一无法调到无限远，可以看看是否最前方的镜片固定环松脱。
镜头脏污与镀膜伤害
镜头另一种常见问题是脏污，脏污的来源可能为环境，但是最常见的是自己的手，手指上都会分泌油脂，碰到镜头就是一个痕迹，像左图A是指纹，如果是保护镜，可以用干净的卫生纸加一点【呼吸的湿气】，也就是对着镜片哈一口气，会有些凝结水气比较容易擦掉，但这当然是非正规的擦法，不是很严重最好还是等回家再处理。 有朋友问镜片刮伤与脏痕如何分办，有时不好分辨，但是大部分的情形是脏污大致是整片的，但是镀膜的刮伤常常是看起来有细丝状，但是细丝以外的地方反光是光亮的。
在条件许可时还是应该使用擦镜头的专用药水，用长纤维的拭净纸来擦拭，比较正规的擦法是由中央环状向外擦，拭净纸擦过就不要重复使用，理论上最好不要用溶剂，这是比较正规的说法。不过笔者自己用什么擦呢?报告各位，本人从来是用去渍油、酒精、镜头水等等手边有什么用什么，有时懒惰就用卫生纸沾着这些溶剂来擦，有油脂就用去渍油效果最好，水溶性的污物我就用镜头水或是酒精，发霉则用酒精擦完再用去渍油，不过从来也没有哪只镜头这样擦坏的，从三十年前玩的天文望远镜头、旧货摊买的旧镜头等等到现在都一样。不过您如果学我这样擦，擦坏了不负责。
现在的镜片有一点要注意，目前有些非球面镜是用塑料镜片，有人说是用 polycarbonate，也就是 PC 材质，塑料镜片再怎样还是没有玻璃硬，比较怕刮伤，所以一般最外面的镜片大概不会是塑料镜片，但是自己擦镜头，最好到网站上查查资料，看哪一片是非球面镜，那片通常是塑料的，擦得时候绝对要小心，不要刮伤。不要以为只有抛弃式相机用塑料镜片，小数字机、单眼机等等都可能使用塑料镜头，现在的铸模技术已经很好，可以制造出至少用肉眼很难分辨的镜片，也可以在塑料镜片上镀膜。
落水
相机落水要看掉到哪种水中，【先关电源】，如果是干净水，可以先将水甩干，再用不超过 50℃ 的温度烘干，如果是电子机，有时很难医，除非马上拆开医治。因为电子机里面有许多软性的电路板，而且往往有好几层迭在一起，迭在一起的地方很难用烘干的方法来解决，因为吸附在两层之间的水分很难去除，当然隔很久也是会干，但是附近的电路板会腐蚀。如果无法在落水后立刻医治，有人是说要先放在水里泡起来，等能处理在拿出来处理。这不是没有道理的，可以做个实验，泡一根钉子在杯子里，隔一阵子看是水面容易锈还是水中的容易锈?当然是水面容易锈，所以有人说无法马上处理最好还是泡起来。笔者是认为可以泡起来，但是最好泡开水，因为开水中的溶氧比较少。无论如何落水机就要有死马当活马医的心里准备，要医最好整个解剖来烘干比较好，相机中密密麻麻的零件有许多缝隙以及转轴，还有交迭光圈、快门叶片，不拆开很难烘干，万一没烘干就开电源，可能一短路就真的毁了。
至于镜头如果水进到镜片间隙，就必须整个拆开擦洗了，如果没有电路，一般镜片大概都可以医治，手上有一只落海水机，被人不当处理放在烤箱里烤，机身全毁，镜头铝合金部份有些腐蚀，但是清理后镜头塑料部份坏了，但是功能还是完好的，镜片也完美。
如果是掉到脏水、海水，马上找干净水泡起来，而且最好换水好几次把里面的海水或脏水洗出来，其他就与干净水类似了。
反正落水的话，机械机医好的希望比较大，电子机的话就很难说了。所以还是小心点吧，落水对相机来说是非常大的伤害。至于有些人说如果刚掉到水里，赶快拿起来甩一下水，烘一烘就好;当然运气好进的水不多也许没问题，但是【赶快拿起来】要多赶快?恐怕很难定义，恐怕看运气比较贴切。
镜片清洗的问题
常有影友讨论镜片清洗的问题，认为洗过的镜片会光轴不准，或者是镀膜被洗掉。这两个问题有时确实是问题，但是大部分的情形下并不会发生。
先谈光轴的问题，一般而言绝大部份的镜片拆过重装时光轴并不会不正，如果您拆装过镜片就知道，镜片装回去要不正也很难，能装到镜片不正的话实在技术太差，除非是不小心没有装到定位。但是有些情形真的会光轴不正，例如某个牌子的老东德镜头，最后一片镜子竟然靠三只螺丝去固定并调整中心点，这种镜没有仪器真的会光轴不准，但是我用目测装回去其实也看不出画面有何差异。但是如果拆的时候没有注意正反面，装回时装错面就真的会有问题，可是这样往往也会导致焦点偏移，甚至无法对焦，如果装反了镜片还无法看出问题的机会实在不大。
有一种情形会影响画质，就是镜片研磨时不够平均，不同的角度位置弧面曲度有差异，因此某个镜片转了角度就不在是最佳组合角度，不过现代的镜头应该不至于有这样的问题，而且没有仪器量测可能也很难看出问题。但早期的天文折光镜确实是有这样的要求，在两片镜片的边缘会有记号，装配时要将记号对正才有最佳效果。
至于清洗时将镀膜洗掉的问题要从几个方向来谈，一个是镀膜质量，一个是发霉问题。基本上镀膜质量够好的话，并不会因为清洗而脱落，但现在许多廉价的保护镜确实会因擦洗就将镀膜给擦掉。不过即使镀膜不会被擦掉，但是清洗时不注意的话却会在镀膜上产生一些细小的刮痕，所以没有发霉就尽量不要去擦洗。
镀膜的损毁除了被沙子刮坏以外，发霉是主要的凶手。许多人说发霉清洗会将镀膜洗掉，我还是要强调，镀膜掉了不是因为【清洗】而是因为被霉菌吃掉了。发霉清洗后有没有痕迹其实与技术的关系不大，是要看霉菌长了多久，有没有把镀膜吃掉，如果吃掉了，技术再好也补不回来，除非重新镀膜。如果发霉时间很短，还没有侵蚀镀膜，那技术再不好，也不至于把镀膜洗掉，只要用的药剂对，不要去用强酸强碱，其实很难把镀膜洗掉;但是廉价烂镜则不一定，一般的原厂镜要把镀膜洗掉还不容易。我有一只镜镀膜变质，用粗蜡打了很久，变质也没磨掉，没变质的地方镀膜也还在，想想看粗蜡都打不掉，用拭镜纸沾溶剂清洗会掉吗?
事实上我没有碰过发霉而将镀膜洗掉的，只有被霉菌吃掉的。洗的不好只会有一些细细的擦痕，并不会将镀膜磨掉。
第三篇：汽车空调常见故障维修
常见故障维修方法
1、 故障现象：压缩机不吸合，空调系统不工作，系统没有压力。
原因：制冷剂全部泄漏了。
排除方法：找出泄漏点(管路磨破、管路密封圈破裂、冷凝器管子磨破、压力开关没有扭紧已松动、膨胀阀损坏泄漏、压缩机保险片损坏已失效)后进行更换已失效的零部件，然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂，故障即可排出。
2、故障现象：
压缩机吸合，空调系统不制冷，压缩机排出管表面温度非常高(烫手)膨胀阀进出管子表温没有温差，压缩机吸合后高压没有变化，但低压压力很低。
原因：膨胀阀感温头磨破，封住的冷媒全部泄漏了，致使膨胀阀的阀孔关闭，无法实现制冷剂循环。
排除方法：更换膨胀阀，然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂，故障即可排出。
3、故障现象：
压缩机不吸合，空调系统不工作，系统内平衡压力正常(0.5～0.7MPa)。原因：空调系统保险片失效、空调继电器失效，热敏电阻线索接触不良或断裂、压缩机连接线索接触不良，冷凝器电子风扇连接线索接触不良。
排除方法：对上述零部进行检查，对失效零部件进行更换，即可排出故障。
4、故障现象：
空调系统运行正常，空调降温效果不好，出风口风量不足，风机噪声加大，蒸发器有结霜现象。
原因：空调箱通道中有脏物风阻加大，过滤网阻塞。
排除方法：拆卸下蒸发器芯体和过滤网进行清洗(每年进行一次)，然后重新装配，安装完毕后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂，故障即可排出。
5、故障现象：
空调运行正常，空调降温效果不好，高压压力和低压压力均偏高。
原因：空调系统中的制冷剂加注量过多或压缩机润滑油加注过多。
排除方法：应重新回收制冷剂放出过多的压缩机润滑油，然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂，故障即可排出。
6、故障现象： 空调工作正常，使用一段时间后制冷效果越来越不好，高压压力和低压压力均偏低。
原因：汽车在运行过程中振动后使管路的各个接头部位有松动现象，制冷剂慢性泄漏造成。
排除方法：重新将各接头拧紧，然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂，故障即可排出。
7、故障现象：
空调开始运行时一切正常，但过一段时间后制冷效果明显下降直至不制冷，高压压力很高，低压压力非常低(≤0.05MPa)，停止运行一段时间后再起动又恢复正常，过一段时间又重复上次的现象。
原因：膨胀阀冰堵。
排除方法：更换干燥过滤器，然后重新进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂，故障即可排出。
8、故障现象：
空调系统运行 10 多分钟后，出风口温度偏高，制冷效果不好，低压压力偏高，压缩机有碰击声。
原因：膨胀阀失效。
排除方法：更换膨胀阀，然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂，故障即可排出。
9、故障现象：
空调系统运行正常，空调降温效果不好，出风口风量不足，风机噪声加大，压缩机频繁起动断开。
原因：空调箱通道中有脏物风阻加大，过滤网阻塞，这是为防止蒸发器表面结霜而切断压缩机。
排除方法：拆卸下蒸发器芯体和过滤网进行清洗(每年进行一次)，然后重新装配，安装完毕后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂，故障即可排出。
10、故障现象：
空调系统高、低压压力偏高，高压侧压力表指针摆动较慢，摆幅大，压缩机排气管表面温度很高(烫手)。
原因：空调系统内有空气混入。 排除方法：重新回收制冷剂后，进行抽真空达到规定的真空度要求、保压、按空。
第四篇：汽车常见故障及维修技巧
车子行驶在路上难免会出现这样和那样的问题，那么避免这些问题就没办法吗？其实不然，如果你对车子有一些了解的话，一些小的问题我们自己还是可以解决的。 常见故障一：汽油消耗量过大是何原因？
1、机械因素：汽车故障导致效率下降，请回厂检修确定无故障。汽车发动机磨损老旧；大修发动机。
2、胎压不足：请时常注意轮胎状况，保持胎压，不但省油且增长使用寿命。刹车咬住；可自行作慢速空档滑行测试，确定刹车无此状况。
3、人为操作因素：温车过久；在发动后至多30秒钟，确认所有警示灯熄灭即可上路。狂暴驾驶；急踩油门加速又紧急刹车，或飙至极速，除了耗油外，机械亦加速磨损，应尽量避免。开冷气睡觉或长时间等人而不熄火，除了耗油，且发动机容易积碳。长时间使用不必要的电器，如除雾线、加强雾灯等，因为天下没有白吃的午餐，电力的消耗也会转嫁于汽油消耗。空调制冷效率下降。
4、交通因素：短程使用；发动机可能尚未加热至正常工作温度，即抵达目的地，由于冷机效率低，燃料大半消耗于将发动机及冷却水加温，耗油是不可避免的，此种用车状况亦会导致发动机积碳。市区行车；市区行车因堵车及红绿灯，停停行行耗油量甚至数倍于高速公路行车。
5、其它因素：车上如放置过多的杂物长期下来也会导致耗油量增加。 常见故障二：排气管冒黑烟是什么原因？冒白烟是什么原因？冒蓝烟是什么原因？
1、排气管冒黑烟：说明发动机混合气过浓导致燃烧不充分。当空气滤清器过脏、火花塞不良、点火线圈故障等，均会造成发动机冒黑烟。
2、排气管冒白烟：说明喷油器雾化不良或滴油使部分汽油不燃烧；汽油中有水；气缸盖和气缸套有肉眼看不见的裂纹，气缸垫损坏使气缸内进水；机温太低。可以通过以下方法解决：清洗或更换喷油器，调整喷油压力；清除油箱和油路中水分；不买低价劣质油；更换气缸垫、气缸套、气缸盖.。
3、排气管冒蓝烟：说明机油进入燃烧室参加燃烧，活塞环与气缸套未完全磨合，机油从缝隙进入；活塞环粘合在槽内，活塞环的锥面装反，失去刮油的作用；活塞环磨损过度，机油从开口间隙跑进燃烧室；油底壳油面过高；气门与导管磨损，间隙过大。可以通过以下方法解决：新车或大修后的机车都必须按规定磨合发动机，使各部零件能正常啮合；看清楚装配记号，正确安装活塞环；调换合格或加大尺寸的活塞环；查清油底壳油面升高的原因，放出油底壳多余的机油；减少滤清器油盘内机油；更换气门导管。 常见故障三：动力转向变沉重是何原因？
1、轮胎气压不足，尤其前轮气压不足，转向会比较吃力。
2、助力转向液不足，需添加助力转向液。
3、前轮定位不准，需进行四轮定位检测。
4、转向机或转向球节磨损严重，需要维修或更换。 常见故障四：车辆油耗增加应怎样判断和修理？
如果您感觉车辆油耗增加了，首先应到维修中心进行发动机电子数据的监查和车辆尾气的检测，并且按以下思路进行诊断：
1)、轮胎充压力：如果轮胎亏气将导致行驶阻力增加，造成油耗上升；相反，如果在轮胎气压规定值内适当增加轮胎气压，将有利于降低油耗。
2)、轮胎花纹：不同类型花纹的轮胎的燃油消耗率不同，选择折线花纹轮胎有助于节省燃油。
3)、四轮定位：始终保持车轮定位值正确，可以保证较低的燃油消耗率。
4)、行驶环境：车辆行驶中怠速和低档位对于整个行驶周期的时间占用率越低，越有利于降低油耗。所以在市区拥堵路面油耗居高不下。
5)、道路情况：路面阻力越大，上下坡路况越多，燃油消耗率越高。所以尽量选择铺装的、平坦的大路行驶。
6)、车辆载重：尽量减少车内和行李箱内不必要的物品，有助于降低油耗。
7)、平稳加速：急加速时的瞬时燃油消耗率比平稳加速时高一半，所以我们应尽量避免急加速、避免紧急制动。
8)、车速适中：明确经济车速，车速过高于过低都将使车辆燃油经济性变差。
9)、发动机技术状况：如果发动机的技术状况不良，将导致发动机功率向下降，造成大量燃油的浪费。
10)、自动变速器：确保自动变速器换档正常。
11)、传动系统：定期检查传动轴、差速器、半轴、轮箍轴承等部件旋转阻力是否正常。
12)、制动系统：检查确保制动系统无拖滞现象。
13)、齿轮油的粘度：在气温比较低的环境，将手动变速器和差速器中的齿轮油更换为粘度较低的标号，有助于与节油。
14)、风阻系数：如果车辆外观受损，打开车窗，或由于不正当改装等变大的因素。
常见故障五：如何判断和维修雨刮器和玻璃喷洗器故障？
1、雨刮器的常见故障现象有：1)、完全不工作。2)、无间歇档或间歇时间不对。3)、无低速档。4)、无高速档。5)、关闭开关后雨刷不能自动回位。维修技巧：对于此类常规电气系统故障，应首先检查系统电源电路，此类故障大部分由于保险丝烧断或接地点不良导致。
2、玻璃清洗器的常见故障有：1)、完全不工作。没有清洗液或电机损坏。2)、喷出的清洗液量不足。管路有堵塞。喷头出水口被灰尘、泥土堵塞，可用大头针等物品疏通，3)、清洗液的喷射方向不对。调整正确喷射角度。
常见故障六：刹车为什么会软绵绵的？
刹车作为汽车安全行驶的关键部分，每位驾驶者都应特别重视。每次驾驶前，可以试验一下刹车踏板的工作状态。在未启动发动机之前刹车踏板会很硬，发动机正常启动后，刹车踏板轻微下沉一点，这是正常的。
有时我们踩下踏板会感觉刹车软绵绵的，制动距离明显加长，刹车无力。这种情况必须加以重视，一般情况下，原因有以下几种：不同品牌制动液混合使用，造成制动效能下降，超过厂家规定更换期限继续使用制动液造成制动液变质，沸点下降。制动液内含有气体。制动软管外表橡胶破损或起包造成泄压。制动总泵和分泵渗油，密封不良等等。除此之外，还要检查一下，制动片是否为原装产品。 常见故障七：驾驶中水温过高怎么办？
行驶过程中冷却液沸腾(开锅了)时的处理方法如下：1)、应立即将车停到安全的地方。2)、关闭空调系统，打开发动机机舱盖，使发动机怠速运转。(在这个过程中注意，千万不要试图打开冷却液的加注口盖。在冷却液沸腾时加注口盖一旦打开，冷却系统中的液体会喷出，造成人身伤害。)3)、检查散热器风扇的运转是否正常，如不动。应同经销店联系。4)、水温表指针下降后，将发动机熄火。5)、待发动机冷却后，将水箱盖打开，检查冷却液的液位。6)、如缺液应进行补充。7)、如水温表指针一直没有下降的趋势，则立即将发动机熄火。同经销店联系。
建议：当出现冷却液沸腾的故障时，建议应同经销店联系，获取指导，最好不要擅自处理。 常见故障八：蓄电池没电了怎么应急？
1、蓄电池电力不足表现为下列几种情况：1)、起动机不转或转动微弱，不能启动发动机。2)、前大灯比平时暗。3)、喇叭音量小或不响。
2、如遇上述问题可通过下列方法应急：1)、连接跨接电缆跨接电缆按照以下顺序连接：①将没电的蓄电池的正极端子与救援车电池的正极端子连接。②将救援车电池的负极端子与没电汽车的蓄电池负极端子或发动机室内的金属部分连接(接地线)。2)、应急充电并起动发动机起动救援车的发动机，稍微提高发动机的转速，约5分钟后，可向没电的蓄电池应急充电。3)、取下跨接电缆与连接跨接电缆的顺序相反。
汽车小修不求人的26个经典小窍门
小窍门1：如何消除雨刮器片的震动和噪声？用钳子把各关节处和夹橡胶片处的间隙调小即可。
小窍门2：如何延长灯泡的使用寿命？买车后或更换新灯泡后，用酒精将灯泡擦拭一遍，消除指纹和油污即可。我 买车后这样做了，至今一个灯泡没坏。
小窍门3：如何降低轮胎噪声？将前轮内侧防护板上粘上一层黑毡布或绒布即可。(仔细体会下过雨后你的轮胎噪声变小，洗车后变大，因为内侧防护板上有泥吸噪)。
小窍门4：如何消除个别轮胎磨损不均匀后产生的噪音？
四轮定位、平衡后找一修自行车的，借或买把木锉，将胎面高低不平的地方锉平就不响了。
小窍门5：如何延长消声器的使用寿命？将消声器下方最低点打一小孔。道理很简单：排水防腐蚀。
小窍门6：如何起步提速快？在车辆空载或负荷较少的情况下，直接用二档起步(不必担心对车辆有损，因为一档齿轮和离合器是按重载情况下设计的，而且大部分车一档换二档不顺畅)，冲到3000转以上后迅速推入三档，再冲到3000转以上，这时一般车会落后与你了，从容的切换四档、五档，也可直接换到五档(适用于高速公路交费后)，而且并不增加油耗。不妨一试。
小窍门7：早晨发动车抖动的简单处理？因为个别缸工作不好，气门关闭不严，上高速跑跑是一个办法(费银子)，也可在3档或4档上高转速多跑一会儿(省金子)，效果一样。如果热车不抖动但换档不顺(手档)，则有可能是喷油嘴喷油量不匀，需要检测、清洗。
小窍门8：如何防止天线被盗？将天线拧下，把丝头上涂上强力黏合剂，拧紧即可，效果很好。
小窍门9：如何在验车时刹车轻松过关？将ABS泵上的控制线束插头拔下即可，完事后再插上，不影响正常使用，抽空到维修站消除故障码。 小窍门10：如何放置车上不常用但必须携带的东东？打开后备箱看看备胎就知道了，那里是最大的储物格。
小窍门11：如何改善车内空气流通及除霜效果？将粉尘过滤滤芯(发动机仓内)换成同样大小的海绵，既增加了进风量，又可拆洗再用，而且冬季车内除霜特快，跑长途就不必开风机了，同时省油。 小窍门12：如何保持离合器长久轻松？每次换刹车油时请维修人员从离合器分泵处放出废油。因为离合器和刹车使用的是同一个储油杯，可能有难度，但又是应该做的。
小窍门13：当你感觉到刹车不如以前好用怎么办？在等红灯时用大力踩几脚刹车，即可见效，返老还童。
小窍门14：如何简单防止车辆跑偏？
1、将跑偏方向的前轮调高气压或另一方向的轮胎调低气压；
2、在规定的范围内调整前束；
3、四轮定位后赖住商家。说明一下，大部分车辆向右跑偏，都是因为用右侧上马路牙子造成的。
小窍门15：如何让水泵用的更长久？建议高速不要超过140公里，转速不要超过4000转。
小窍门16：如何延长火花塞的使用寿命？原车所装配的火花塞使用寿命一般在10--16万公里以上，如果点火、动力、油耗等没有太大变化的话，不需更换。6万公里需清理积碳，调整三个负极点到正极点的间隙。
小窍门17：每次清洗油路时要让维修人员测一下汽油调节器的输出压力(在喷油嘴的前段)，清洗一下调节器的滤网。因为压力调节器对汽油泵的寿命影响很大。
小窍门18：如何防止外倒车镜存水？将倒车镜下方打一小孔(大一点也无妨)。因为每次洗完车后立即跑车的话，倒车镜都会有水洒向你的车身，很是烦人。
小窍门19：如何自己调整灯光的高低？如果发现大灯车内调节不理想，将发动机盖打开，大灯上方有一小孔，里面是内6角罗丝，用车上自备螺丝刀调整即可。
小窍门20：如何利用剩下的机油？将几次换油剩下的油合起来，冲洗一下发动机。或者跑4000公里后，从机油尺处抽出部分机油，加入剩下的机油，再跑3000公里换油。这样对发动机有好处，又经济。 小窍门21：如何换轮胎省力？找一段合适铁管30-50厘米，放在车上，换轮胎时套在轮胎扳手上，加长力矩。(不算凶器，还能防身) 小窍门22：如何防止在更换电瓶时(非专业的地方)音响和玻璃升降器等失效。先不要拆掉旧电瓶，找两根细电线，把新电瓶的正极用一根电线连接到旧电瓶正极电源线的卡子上，用另一条电线将新电瓶的负极和旧电瓶负极电源线卡子(车体也行)连接，这样就不会断电，放心换吧。
小窍门23：如何使用手动空调调整车内温度？开压缩机后，根据温度调整温度旋纽即可。春秋开空调有时感觉冷，开窗太脏。噪音大。高速还增加油耗。建议将温度旋纽调整一下，这样还减少风机噪音。不信试一下。此方法也适用冬季玻璃除霜。
小窍门24：如果早晨点火发现电瓶能量不足，有电，但起动机拉起来吃力。有一临时办法:拿一瓶热开水倒在电瓶上，关闭所有用电设备，包括关车门(下面有脚部照明灯)。等5-10分钟就可以打火启动。然后开车换电瓶去吧。
小窍门25：如何自己修理车门拉手松动和转动钥匙变紧、发涩？打开前车门，在侧面就会看到有一个塑料盖，起开就看到里面一个螺丝，松动几圈(不要松下来)，从外面就能把锁芯拔出来，里面有一拉线扣在把手上，调整拉线的松紧就可以了。后车门的螺丝用密封条挡着，用手拨开。在安装之前，把锁芯里面涂上润滑脂。这样车门上的把手和锁就会轻松自如。恢复如初了。
小窍门26：如何解决后门的装饰条松动、翘起问题？挑起来往里面抹点胶后按下就好了。因为装饰条松动、翘起不仅影响美观，还影响密封(密封不好的话，会缩短玻璃升降器的寿命)和关门的声音。
正确使用汽车蓄电池 十种妙法很简单
现在，汽车上用的蓄电池大部分是干荷式蓄电池，其优点是加完电解液后在不充电的情况下30至40分钟内就可使汽车启动。相由于一些朋友不懂原理，不会维护，使蓄电池的寿命大为缩短。怎样正确选择和使用蓄电池呢？
第一、在买蓄电池时先鉴别蓄电池上的字母，凡带有QA字母的为干荷蓄电池。
第二、加电解液时先将电解液摇匀后再加进蓄电池，并注意不得将电解液溅在手上和衣服上。
第三、没有标志线的蓄电池，电解液加到高过极板10至15毫米即可；有两条红线的蓄电池，电解液不德超过上边红线。有的司机认为电解液加得越多电量越大，这是错误的。汽车在高速行驶时，发电机转速较高；其发电量大于蓄电池，并开始给电池充电，这时电解液会膨胀，如果电解液加得太满会从蓄电池盖小孔中溢出。电解液是导电的，一旦也解液流到正、负两极之间会形成自放电，汽车则不能启动，并使蓄电池寿命缩短。遇此情况就应用棉丝将电解液擦去，如太黏不易擦掉，则应用开水冲洗擦净。
第四、加液时不要让其他物质掉进蓄电池内，如有物质掉迸去，千万不能用金属物质去捞，应用干木棒夹出杂质，如用铁丝或铜丝去钩，金属分子会在疏酸的腐蚀下进入蓄电池形成自放电，损坏蓄电池。
第
五、照常行车中应经常检查蓄电池盖上的小孔是否通气，倘若蓄电池盖小孔被堵，产生的氢气和氧气排不出去，电解液膨胀时，会把蓄电池外壳撑破，减少蓄电池寿命。
第六、应经常检查电解液的液面高度，并及时添加电解液。在冬季往蓄电池内加补充液时，最好在汽车启动后，发动机运转时加入，避兔电解液结冰。
第七、长期不用的汽车每隔25天左右应将汽车发动起来，用手油门控制中等转速20分钟左右，否则放时间太长，等用车时汽车将无法启动。 第
八、将蓄电池从汽车上拆下来时，应先拆负极再拆正极，装时与此相反。充电时一定要把蓄电池盖拧下，不能用带明火的手接近正在充电的蓄电池口，因为充电时电池内产生的氢气很容易爆燃，炸坏蓄电池，电解液还会伤人。
第九、不要随便给汽车更换比原来蓄电池容量大的蓄电池，因为汽车上的发电机发电量是固定的，发电量不会增大，如换了容量大的蓄电池会使新蓄电池充不足电，汽车不能顺利启动，蓄电池长期亏电坏得更快。
第十、启动汽车时每次启动时间不超过3至5秒，再次启动间隔不少于15秒，如多次启动仍不着车，墟从启动电路，如起动机吸拉线圈及点火电路及其他方面找原因。
汽车常见故障大全
一: 汽车故障诊断的四项基本原则:
（一）先简后繁、先易后难的原则
（二）、先思后行、先熟后生的原则
（三）、先上后下、先外后里的原则
（四）、先备后用、代码优先的原则
二:汽车故障诊断的基本方法:
1、询问用户：故障产生的时间、现象、当时的情况，发生故障时的原因以及是否经过检修、拆卸等。
2、初步确定出故障范围及部位。
3、调出故障码，并查出故障的内容。
4、按故障码显示的故障范围，进行检修，尤其注意接头是否松动、脱落，导线联接是否正确。
5、检修完毕，应验证故障是否确已排除。
6、如调不出故障码，或者调出后查不出故障内容，则根据故障现象，大致判断出故障范围，采用逐个检查元件工作性能的方法加以排除。
二、常见故障的诊断
1、发动机不能启动或启动困难
（1）起动机不转动或转动缓慢
a）检查蓄电池电压。 b）检查蓄电池极柱、导线联接等是否松动。
c）检查启动系，包括点火开关、启动开关、空档启动开关及起动机情况，各部线路是否连接松动。
（2）起动机转动正常，但发动机不能启动
a）调出故障码。
b）检查燃油泵工作情况。
c）检查怠速系统是否工作正常（若怠速系统工作不正常，踏下加速踏板时发动机能启动）。
d）检查点火系统，包括高压火花、点火正时情况、火花塞等。
e）检查进气系统有无漏气。
f）检查空气流量计或空气压力传感器是否工作不良。
g）检查喷油器、低温启动喷油器是否工作正常。
h）检查EFI系统电路，包括ECU连接器有关端子。
i）检查机械部分有无故障。
2、发动机怠速不良
1）调出故障码，分析故障原因。
2）检查进气系统有无漏气情况。
3）检查曲轴箱通风管的PCV阀的工作情况（怠速时，PCV阀应该关闭）。
4）检查节气门上的怠速调整螺钉是否调整正确，若调整螺钉调整不正确，会导致怠速时混合气过稀，导致发动机怠速不稳。
5）检查点火正时情况。 6）检查喷油器喷射情况。
7）检查EFI系统电路及元件工作情况。
8）检查机械系统的状况。
3、怠速过高
1）检查节气门是否发卡而不能关闭。
2）检查冷启动喷油器是否在继续喷油。
3）检查节气门位置传感器是否输出电压不正确。
4）检查燃油喷射压力是否过高。
5）检查调压器真空传感器软管是否脱落或断裂。
6）检查怠速控制系统和VSV阀是否工作正常。
7）检查喷油器喷油情况及是否滴漏。
8）调出故障码，判断故障原因。
9）对EFI系统电路及元件工作情况。
10）检查点火正时是否不正确。
4、发动机转速不稳
1）调出故障码，分析故障原因。
2）检查进气系统有无漏气情况。
3）检查燃油泵供油情况，燃油管路的压力是否正常。
4）检查燃油压力调节器是否工作不正常。
5）检查喷油器喷射情况，是否个别喷油器不工作或喷油量不准确。
6）检查点火系统，如点火正时情况、高压火花情况、火花塞积炭等。
7）检查空气滤清器滤芯是否堵塞。 8）检查汽油滤清器滤芯是否堵塞。
9）对EFI系统电路及元件工作情况。
10）检查机械部分，如汽缸压力、气门间隙等。
5、发动机回火
发动机回火现象大多由于混合气过稀或点火时间过晚所致。
1）调出故障码，分析故障原因。
2）检查进气管有无漏气情况。
3）检查节气门位置传感器输出信号是否正确。
4）检查点火正时情况。
5）检查燃油压力是否过低。
6）检查喷油器喷油时间是否过短。
7）检查喷油器是否发卡堵塞。
8）检查EFI系统电路及元件工作情况，主要有各有关传感器，如氧传感器、水温传感器、进气温度传感器、进气管压力传感器等。
6、排气管放炮
排气管放炮现象主要由于混合气过浓、个别缸不工作和燃烧时间不正确等燃烧不完全因素造成。
1）调出故障码，分析故障原因。
2） 检查点火正时，是否点火时间过晚。
3）检查冷启动喷油器是否仍然喷油或者发生滴漏，并进一步找出原因。
4）低温启动喷油器定时开关失效。
5）个别缸火花塞不点火或火花过弱。 6）检查喷油器，是否存在喷油过量，或者个别缸喷油过多的现象，是否有滴漏。
7）检查燃油压力是否过高，压力调节器是否失效导致回油管路不能打开回油，压力调节器真空传感器软管是否脱落或者断裂。
8）检查空气流量计传感器和节气门位置传感器输出信号是否正确。
9）检查EFI电路及有关传感器的工作情况。
7、发动机加速不良
1）检查进气管是否漏气。
2）检查点火时间是否过晚。
3）调出故障码，分析故障原因。
4）检查燃油喷射系统，如燃油压力、喷油器工作情况。
5）检查点火系统，尤其是爆震传感器和点火器的工作是否正常。
6）检查节气门位置传感器是否正常。
7）检查EFI电路及与燃油喷射有关的元件的工作情况。
8）检查汽缸压力、气门间隙、火花塞工作情况及配气相位等项目。
三、典型元件故障及其原因
1、ECU
一般来说，ECU比较可靠，不易出现故障，正常使用情况下，10万千米的故障率不高于千分之一，但当发动机工作时间过长（行驶里程超过15万千米）时，ECU的故障率就明显增加，故障的原因主要是：
1）焊点松脱；
2）电容元件失效； 3）集成块损坏；
4）电控单元固定脚螺栓松动；
5）电子元件损坏。
ECU一旦出现故障，会造成发动机不能启动或难以启动、无高速、耗油量大等现象。
2、传感器
车用传感器一般分为热敏电阻式、真空压力式、机械传动式和压电式等几种，相对而言，传感器在电控汽油喷射系统中易出现故障，故障原因主要是：
1）弹性元器件失效；
2）真空膜片破损；
3）接触部位磨损或烧蚀；
4）外围线路故障等。
传感器负责向ECU提供发动机工况，因此，一般出现故障时，将直接影响ECU准确信息的来源，对发动机的控制也将失控或控制不正常。
3、接插连接件
电控汽油喷射系统具有众多的接插连接件，由于其工作在一个振动、多灰尘、高温、易潮的环境中，时间一长，就易产生故障。故障的主要原因是环境恶劣造成的： 1）接插件老化失效；
2）接头松动；
3）接头接触不良。 接插连接件出现故障时，发动机工作不稳定，时好时坏，一般可用故障征兆模拟试验法来诊断。
4、喷油器和冷启动喷油器
喷油器和冷启动喷油器是易损件之一，特别是由于国内汽油油质相对较差，更易出现堵塞和卡死等现象。正常情况下，喷油器一年应至少清洗一次。喷油器的故障主要表现在：
1）电磁线圈工作不良；
2）喷油嘴卡死；
3）堵塞；
4）滴漏；
5）雾化状况不好；
6）外围电路。
喷油器故障主要会造成发动机某缸不工作或工作不良。另外，各缸喷油器喷油量相差太大（15秒钟超过8~10ml），也会造成整个发动机工作不稳等故障。
5、真空软管及其他管道
电控汽油喷射系统有大量的真空管及其他管道，由于其大多是橡胶制品，受热、沾油和时间一长，就会产生老化。其故障主要表现在：
1）胶管老化；
2）管口破裂；
3）卡子未卡紧；
4）接口松动。 其最终表现为漏气，使混合气过稀、发动机启动困难或怠速不良、加速无力等。
6、燃油压力调节器
燃油压力调节器用于调节喷油压力，出现故障时会明显影响发动机的供油量，使发动机供油不稳、启动困难、加速无力等。通道堵塞和压力调节器内的膜片损坏，都会造成燃油压力调节器故障。
7、滤清器
空气滤清器、汽油滤清器及机油滤清器的堵塞都会造成发动机故障，因此应定期维护。
第五篇：有线电视系统常见故障维修
随着有线电视系统频道及网络的扩大，有线电视系统的技术保养与维护也必须相应跟上。有线电视接收传输过程中的每一个细节最终都将集中反映在终端，即用户的屏幕上，因此，及时排除故障，成为有线电视系统高质量运行的重要保证。本人根据从事有线电视维修多年的工作体会，谈谈有线电视系统几种常见故障的检修。
1 卫星接收设备问题
卫星接收系统可将许多节目直接转发下来。因此，卫星信号的好坏，直接影响节目的播出质量。
故障现象：所有频道都出现雪花
分析：由于卫星站安装在室外，夏季暴风雨吹动发生水平偏移;冬季下雪后，抛物面天线上有遮盖物，信号质量出现噪波点。
排除：大风过后，由专人负责设备调整，一旦设备调好，则贴上标记，防止他人乱动，改变卫星节目频率和声音音质。下雪后要及时清除积雪，确保信号的正常接收。
另外，馈源和高频头要采取防雨措施，确保高频头工作所需的24 V电源稳定正常，线路畅通。
2 前端问题
前端部分是整个系统的心脏，它的技术性强，指标要求精确，这部分应作为重点维护保养。
(1)故障现象：仅几个频道出现雪花干扰
分析：由于干扰仅表现在几个频道，因而可断定故障在有线电视网络中，说明那几个频道的输入电平低于40 dB，故障可能出现在混合器之前，即天线、天线放大或前端。
排除：用场强仪分别测量各部分输入输出电平，并把它同原始记录相比较，就很容易找到故障点。一般是器件锈蚀、氧化、螺丝脱落，也可能是前端频道处理器、调制器本身问题。对前者应做除锈消洗处理，对后者可更换相应器件。
这里指出：如果是雷雨后突然发生频道雪花干扰或收不到信号，应重点检查接插件、供电器是否有松动、进水、短路等现象。
如果是冬天高端信号较佳，低端信号出现雪花或者收不到，一般是传输线拉得过紧，芯线冷缩造成。
(2)故障现象：电视伴音较弱
分析：收看过程中始终有一个或几个频道伴音质量差或较弱。采用开路对比法判断可能出现两种情况：一是现象消失，说明故障在网上，一般产生部位在前端视音频处理设备中。如调制器的伴音载频不准，音频电路开路断线等;二是现象依然存在，说明故障在电视机，一般为电视机中放AFC、SIF槽路电容变质。
排除：前端故障只要测量各输出端的图像电平和伴音电平，即可找到故障发生位置，并采取相应措施解决;电视机故障需要更换相应槽路中的电感，使音质达到最佳。
3 干线传输问题
传输部分是信号传输的动脉，在整个系统中占有举足轻重的位置，要求维护工作尽可能做在故障产生的萌芽状态。
(1)故障现象：小区域电视屏幕上出现后重影
分析：由于是小区域图像重影，可认为故障在传输网络上，主要原因是由于系统器材损坏、接触不良、阻抗不匹配等，从经验判断如果频道高端图像质量变得极差，低端且有后重影，则往往是器件电缆接头处折成直角，严重变形或弯曲半径太小等，改变了传输电缆的特性阻抗，使传输电缆上有反射波存在。
排除：有仪器测量并仔细观察找出损坏器件，排除接触不良或电缆使用不规范等故障点。
(2)故障现象：电视屏幕上出现上下滚动的横道
分析：在图像上出现上下滚动的横道，这是交流声干扰。首先采用开路对比法缩小故障范围，如果故障不在电视机，还要进一步判断故障是网上局部还是整体，重点检查系统中的有源器件直流供电电源波纹系数等。
排除：用带屏幕的场强仪，逐级查看屏幕上是否还有上下滚动的横道，当查到某一级放大器输出端横道消失时，则说明故障出在它后一级放大器之中，应更换直流供电器。如果直流电源在放大器内，需一起更换后做必要调整。
(3)故障现象：几个相邻频道出现雨刷负像和网纹
分析：采用开路对比法，判定故障在传输网上，这种现象是由于放大器的非线性失真引起的交互调干扰。严重时干扰频道的画面还会在被干扰的图像背景上出现，于是画面杂乱，图像清晰度下降，影响收看效果。如果用场强仪检查测试会发现，通常是高电平频道干扰低电平频道，比较容易找出电平变化的频道。一般是频道处理器AGC出现故障，也可能是干线放大器、分配放大器输出电平过高，需要重新调整。
排除：适当降低1 dB放大器工作电平，可使非线性失真指标提高2 dB，故通常可采用降低工作电平来消除这种干扰。
如果用开路对比法判定故障在电视机，一般是机内高中视放有自激现象、亮度通道有故障或显像管老化。
4 终端问题
这部分故障发生率比较高，而且涉及千家万户。因此要定期检测终端用户电平，以便掌握系统各部分工作情况。
(1)故障现象：用户电视机个别频道收看不到节目
分析：这是电视频道数多与传输频带窄之间的矛盾。根据有线电视网闭环屏蔽好这一特点，为充分利用550 MHz之间的非电视广播频道，故引用了增补频道。由于电视机高频头之间的差异，有的电视机覆盖频带宽能收到，有的电视机覆盖频带窄就收不到，那么就出现增补频道节目收看不到现象。
排除：解决的方法有两种，一是更换全频道高频头，二是购用增补频道变频器。
如果电视机有故障造成部分频道节目收看不到，一般为高频头变容二极管工作特性变坏或30 V稳压管稳压性能不佳。
(2)故障现象：电视机一开机用户电闸空气开关直接保护
分析：采用开路对比法，试机一切正常，但电视机天线与有线终端盒一连接，开机就保护;如用户电闸开关为老式推拉式，开机后电视机内保险管立即熔断，显然这是过载造成的。由有线电视工程与电视机工作原理分析可知：有线电视网的地与电视机内的地是有电位差的，电视机天线匹配器一般是由电容组成，如果在修理过程中电容被焊下或严重漏电，则网与机在电视天线处构成简单直通回路，使用户开关保护。
排除：排除故障方法有两种：一是打开电视机护盖，参看原理图更换匹配电容;二是可在用户终端盒内地与插座外壁之间加一个330 pF/2000 V的电容器，这样既不影响电视收看质量，又可排除故障，这是一种比较简单可行的方法。
(3)故障现象：用户信号时好时坏或时有时无
分析：采用开路对比法，断定故障不在电视机，那么故障只能在分配、分支器到电视输入插头之间的电路中。
排除：一般情况故障出在终端盒，它的故障率高达70%。往往是断裂、开焊或接触不良等。
(4)故障现象：采用增补频道变频器的电视机，经常出现不记忆或跳台现象。
分析：首先去掉增补频道变频器，使电视机与终端盒相连，收看时无不记忆或跳台现象则是变频器有故障。
排除：一般是变频器记忆集成块与外围电路有故障，需检修或更换。
总之，为保证有线电视系统高质量地运行，满足用户的要求，加强有线电视系统日常技术管理及维护保养工作，已显得越来越重要。只有既重视建设，又注重系统的日常维护和管理，才能促进有线电视事业的进一步发展。