第一篇：鞋面制版术语范文
制版专业术语
服装制版中名词术语
款式决定版型，款式属于服装设计(设计师)，版型属于服装工程(打版师)
(1) 前后对位点：服装衣片上的定点，以保证袖片与袖窿缝合时的平衡和准确。
(2) 平衡点：在服装裁片上打剪口或做标记以保证接缝处完全吻合。
(3) 搭门宽：钉扣线与服装前片止口之间的距离。
(4) 围度：见图1-1圆周的画法。
(5) 裤子裆缝线：经过两裤片之间连接裤片的缝合线。
(6) 尺寸：即尺度。服装专业术语上指身体某一部位的尺寸，例如腰围、臀围等。
(7) 放松量：衣片结构在体型尺寸上的增加量，以便保证舒适感和便于身体活动的额外空间。
(8) 缝合线：衣片内部的缝合线，例如领片贴边或袖克夫内部的缝合线。
(9) 假缝线：将衣片假缝时的缝合线。
(10) 门襟：指钉纽扣的衣片前门襟，或指男式西裤的前裤门襟。
(11) 围度：测量身体的周长。
(12) 纱向：板型上的纱向标志，将板型放在衣料上时，纱向标志与布边平行。
(13) 净板：没有缝份的板型。
(14) 半径： 参见图1-1圆周的画法。
(15) 袖孔：袖窿。
(16) V形省：V形省用于裤片的后部。
(17) 袖山高：从袖片最高点到袖笼深的距离。
第二篇：服装制版学校︱怎样才能学好服装制版？
以前，服装业确实不怎么起眼，也不怎么被认可。但是，随着社会的发展，人们生活水平的提高，服装业又成了人们日益关注的热点。尤其是2010年以来，大家都知道：就业非常的困难，大学生又非常的多。面对如此大的就业压力，职业学校就成了人们关注的焦点。国家也有明确的指示，现在上大学还不如学一门真正实用的技术，有了技术，不怕找不到工作。据统计，2010年以及未来十年，服装行业将是最好就业、最有发展前途的专业。对此，服装学校又成了人们讨论的对象。华东服装学校，专业的服装设计师、制版师培训学校。华东地区上千家服装企业指定服装高管人才培训基地。
那么，服装制版应该怎样学习呢?这是很多学生所苦恼的问题。下面我们就服装制版应该怎样学习方面，作简单的探讨。
首选，我们要知道服装制版的工作原理，即什么事服装制版。
服装制板，是指将平面服装效果图转化成立体服装的过程，是以种包含着艺术造型和技术造型。在制板的过程中，服装款式的选择，各种服装面料、辅料的选择，各种宽松量的选择，不同缝制熨烫工艺的选择，乃至于不同地域、不同年龄的消费者衣着习惯的差异等等要素，都会影响服装制板和成衣的效果，这些要素绝大多数难以进行量化的分析，主要依靠实践经验进行形象的分析和处理，服装制板效果的优劣主要取决于个人实践经验的多寡。所以，我们绝不能认为在校学习期间，只要掌握好制板的理论就行了，经验可以到工作岗位上去积累，执此观念的人实质上是关闭了自己在服装行业求职的大门，将来除了
改行，别无他途。 因此学习服装制板的方法应该是，在正确理论的指导下，实践、实践、再实践。
其次，我们要知道服装结构设计的基本技法：原型法。
原型法是我们国家最通行的服装平面结构设计的技法，具有易于学习掌握、易于设计变化等诸多优点。原型法提供了以形象思维为主的方式进行制板的基础，原型作为体型覆盖面很大的人体内限模板，为设计者解除了合体问题的后顾之忧，极大地减少了计算、绘制基础线的重复劳动，在其之外的设计线条大多数都可以按照类似绘画线条的方式处理，按此概念制板，极大地丰富了服装造型款式设计的技术平台。一个初学者若要系统、全面地学习服装制板，掌握原型法是一条必经的捷径。 虽然原型法很适用于表现服装造型款式多变的效果，亦比较容易学习，但其并不会“自动”地制板，初学者从门外到入门，除了学习必要的理论以外，还需要通过足够多的实践掌握服装立体造型的技巧。
最后，我们要为自己在学习期间制定学习计划。
我们要为自己在学习期间制定学习计划。为了我们自己能够有一个美好的未来，给自己制定一个目标是毕不可少的。为此应该给自己订一个计划，在学习期间，有针对性的以研究的心态，设计、制板、制作30个款式以上的服装(老师要求作的除外)。在实验过程中，除了积累设计、制板的经验之外，还要注重提高自身的工艺技术，一个初次入行的设计师或制板师，不懂工艺技术，话语权必然大打折扣。以往裁缝师傅优良的制作工艺技术是值得继承、发扬光大的，但已落伍的
裁剪技术，以及墨守成规的裁缝思维方式则应该摈弃。
这些只是我个人的观点，欢迎大家补充、提出宝贵的意见! 有意者可加Q：305823689，我们大家一起讨论。
参考资料：华东服装学校，专业的服装设计师、制版师培训学校，上千家服装认可和信赖的服装高级学校。如果想学服装的，可以去看看。
第三篇：服装制版知识
1：什么是服装制版?
根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。
2：什么是服装推版?
推版是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。推版是量变形不变，推版方法也有多种。
3：什么是基型样版?
在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。
4：什么是成衣生产?
按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生产。
5：什么是现代服装三大分工：A 款式设计 B 结构设计 C工艺设计。
6：什么是服装流行周期?
服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段---形成阶段---发展阶段---周期变化阶段---终结阶段。
7：什么是服装造型三大要素：即点，线，面。
点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。
线指轮廓线，结构线，装饰线。
面指正面，侧面，后面。面是服装主体。
8：什么是制图的三种比例：A 等比 1：1 B 倍比 2：1 C 缩比1：5
9：服装造型中三种比例指什么：
A 不同线段长度比
B 不同色彩面积比
C 不同形体体积比
10：服装学习三大学科是什么?
A 服装构成
B 穿着艺术
C 服装商品流通
指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。
12：什么是中间标准体?
经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体为女160/84A, 男170/88A。
艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。可以说理想人体是艺术家塑造出来的。
14：什么是传统服装?
经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。
15：什么是时装?
时新，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为三类：流行，尝试，定式。
16：什么是四功?
刀功，车功，手功，熨烫功。
17：什么是八势道：
名家做功讲十六字令：即胖势，圆势，窝势，肋势，弯势，翘势，扣势，帖势。
18：对世界流行服装持什么态度?
每个人根据自己的喜爱，适合的吸取，不适合的不加以反对。
19：什么是衣服?
遮盖人体躯干即上下肢的东西，现代人称衣裳，服装。
裳一般指下衣，服装指鞋帽总称。
20：什么是服装?
指衣服包裹在人体周围的形态，衣服与人相互作用，发挥特殊功能，被视察者认可，称为服装，服装必备三大要素：衣服，穿衣人，观察者。
21：什么是服装结构?
服装整体与局部，各外形轮廓线之间关系，各局部内部之间关系，各层之间关系，各组合材料之间关系，与人体舒适活动之间关系形成的平面展开。服装结构由功能造型所决定。
22：服装结构制图要求?
辅组线0.2-0.4厘米，轮廓线0.7-0.9厘米，字体7-9#，长宽2 ：3，图纸标准，公司标准，产品代号，产品名称，部位名称，号型，数量，纱向，系列号标都要准确。样版刀眼宽0.2,长0.3厘米。锥眼距省0.5厘米，距袋位0.5厘米。做缝1-1.5厘米。弯弧处0.8-1厘米。
折边3-5厘米。
第二讲
制版师工作范围及程序
服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制
:款式确定：
设计师手稿
刊物图化
- Z2:规格尺寸确定：A 国家号型 B 测量人体数据 C 实物测量 D 订单要求。
造型方法确定：
(1)平面造型: A成衣比例直接法
B人体比例过渡法C 成衣比例局部过渡法,
D 基型法
(2)立体造型：A几何形体法 B 原型展开法 C立体成衣展开法
：制版要求，三准一全。
款式，尺寸，细部计算准，面，里，衬，工艺版全。
辅助线：
d轮廓线
刀眼宽0.2长0.3
锥眼距省0.5厘米
做缝1-1.5厘米
弧线处做缝0.8厘米
折边3.5-4.5厘米
：扎白坯(划片
A布料处理：热缩 浸水
平整去皱：纱线校正与确定
排料：纱线不允许斜划净缝样
主要部位：手工缝制
7白坯缝制过程：
A： 缝线在净缝线上准确运针，为确保精确可使用别针或手针缝制。四消灭：水，油，粉，线头。) ，
袖窿拉扦条，为提高效率，袋，袢，育克可划上位置
：袖子最好手针绱，0.5-0.7针距，扎坯对位以刀眼为准，反映真实版型，不允许离开样板调整。
D:正确熨烫，可采用归拔工艺。
试白坯
要求人台高度调制视线水平部位，一般160-175cm
:穿衣时前后中线对准人台标记线，尤其后领窝对准人台第七颈椎骨
：正面观察，对称部位，领子，驳头，领里口的造型，以及领子与颈部帖领均匀度，肩宽量是否与设计相符合背面观察，后衣身不起吊，后领造型，肩符合设计要求，无斜向皱纹侧面观察，袖窿与人台臂根相似形，肩风不向后，后肩袖窿余量不过多，前肩袖窿拐点后帖体自然无起容，BL线水平不吊起，前胸帖体度均匀流畅。
袖子，正装圆袖帖，弯，扣，袖山容量均匀饱满，前呈脑门状
休闲袖子，帖体度减弱，袖型偏直，SP点大于正装，正侧袖曲线弱。
:出现斜向皱纹是服装弊病，是不平衡或各部配合不好所产生，要采用手提，大头针别等方法，将病状根除，回到平面修版。
第5章 裤装平衡与验版
测量后大档，前小档，相差数10-11cm为好。一般来说，100H的总档宽值为64cm，后大档为37cm，前小档为27cm。2：测量腿根围，腿根围和总档宽值基本相等。差数100H的腿根围总值为64cm。后腿根为37cm，前腿跟围27cm，一般相差10-11cm
总档宽的定位：正常西裤的总档宽15-16%臀围。筒裤裙裤的总档宽17-18%臀围。牛仔紧身的总档宽13-14%臀围。 立档深的确定
. 瘦高体型的立档深，立档按正常体型计算，算出与正常体号型的差数，每差一个号在正常体上加0.6cm。例如： 175/90，它的立档精确算法应该是 90+10(放松量)/4=25 90臀围对应的号型应该是160身高，但这个人的身高是175。体型属于瘦高，175—170—165，相差3个号，每个号的立档深+0.6,共3个好=1.8cm。 25+1.8=26.8cm。所以，这个人的立档深最好在26.8左右
矮胖类型立档深，立档深按正常体型计算，算出与正常体号型的差数，每个号减去0.6，然后取总计差数的2/3。 例如：150/90，它的立档精确算法应该是 90+10(放松量)/4=25 90臀围对应的号型应该是160身高，但这个人的身高是150。体型属于矮胖，160—155—150，相差2个号，每个号的立档减0.6。 2个号共减去2个0.6=1.2然后减去1.2的2/3=0.9 25-0.9=24.1cm 所以，此人的立档深最好在24.1左右。
后翘的形成原则：
：立档深，翘可以小。- 2：弹力大，翘可以小。
：活动大，翘可以大。
：礼仪类，翘可以小(转自深圳职业装天格服饰http://)
第四篇：服装制版与工艺
培养目标：培养社会主义建设需要的德、智、体、美全面发展的获得服装设计与工艺基本理论与技能训练能力，能从事服装设计、服装工艺、服装产品开发等方面的、适应现代服装工业的高级服装专业人才。
主要课程：大学语文、大学英语、计算机基础、服装材料、服装款式设计、服装工艺、成衣纸样与工艺、服装推板原理、专业英语、缝制工艺、立体裁剪、服装CAD。
就业方向：毕业生能够从事服装企业的样板设计、生产、技术管理、质量管理等相关专业技术岗位。
服装设计
培养目标：本专业培养德、智、体全面发展，能从事服装设计，服装加工、营销及服装企业管理，具备生产管理技术、产品开发、内外贸易的应用型高级专业人才。
主要课程：大学语文、大学英语、计算机基础、美术基础、服装材料、服装画、服装制图、服装设计、电脑款式设计、服装打板制板、服装制作工艺、市场营销学、服装CAD、服装美学等。
就业方向：毕业生能够从事工厂的生产、设计、技术、管理，从事内、外贸易业务，能够到教育部门从事教学工作。
电脑艺术设计
培养目标：电脑艺术设计是以电脑为主要的设计工具和手段，来实现实用美术的广泛应用的新兴专业。本专业主要培养掌握以电脑为设计平台，能够从事实用美术设计的高层次、高素质的复合型专门人才。
主要课程：大学英语、微机基础、色彩构成、平面构成、立体构成、素描、图案设计、室内设计、广告设计、Photoshop 6.0、Illustrator 9.0、PageMaker6.5、Acrobat4.
5、CoreDrawl0.0、3DMAX4.0、Flash 5.0、Firework 4.0、美术史、美学鉴赏、Premiere、Dreamweaver、市场营销、谈判技巧、企业形象策划、环保与发展、行政管理、美学概论等。
就业方向：毕业生能从事美术设计、动画设计、网页设计制作以及各类以电脑设计为主的设计工作，也可以从事其他企事业单位的管理等工作。
纺织品装饰艺术设计
培养目标：本专业旨在培养德、智、体、美等方面全面发展，具有良好的职业素质、必备的专业基础知识和熟练的专业技能，毕业后能独立从事纺织品设计与制作、家纺设计与制作、染织设计与开发等领域的生产、管理第一线需要的高等技术应用性专门人才。
主要课程：纺织材料学、计算机辅助设计、图案基础、专业英语、家纺结构设计、家纺效果图(纺织品设计模块)、室内配套设计(染织设计)。
专业课：织物组织与分析、家纺设计、织物设计与工艺(纺织品设计模块)、纹织物设计(纺织品设计模块)、织物图案与传统纹样、印花图案设计。
就业范围：从事家纺款式设计、面料设计、花型设计，以及市场营销、产品策划、产品展示设计、产品检验等相关职业。
工作岗位：从事家纺行业设计、生产、技术管理、质量管理、营销等岗位。
第五篇：PCB制版经验总结
Pcb制版经验：
1、
线与孔以及线与线等之间的间距最小不得小于0.3mm，否则西安的工厂无法加工到位，一般我们可以把线与孔的间距设到0.4mm
2、
元器件最好都放在板子内，如果有些元件管脚都在板子内而整体却有一部分在板子外，这时，需要将该元件的分装重新调整，使其全部都在板子内。否则厂商在制版时会不知道是需要将板子扩大还是元件怎么调整。
3、
板子上的字要整体统一进行编排，一般，将字的高度设为1mm，宽度设为0.3mm。
4、
在原理图中不同的网络标识不可以用线连到一块，否则在编译时会出错。需要时可以将要连在一起的线都用同一个网络标识，然后在pcb上用string标识出做不同用途的引脚。
5、
自动布线的很多线需要重新调整。
6、
走线后，如果发现线的中间有粉色或紫色的小点，那是应为线未删除干净的原因。其中，粉色小点是bottom 上的线点，紫色小点是toplayer上的线点。
7、
元件、字都在topoverlay 这一层。
8、
线宽的选择：一般40mil的线宽可以通过2A到3A的电流，40mil的间距可以耐200到300v的电压。我们在平时布板时，1-2A的电流至少需要布2-3mm宽的线;3-5A的电流至少要用3-4mm的线宽，7-8A的电流则要用大于4mm的线。而且大于3A的电流最好加上烫锡层(topsolder 或 bottomsolder)。
9、
在pcb上，普通二级管的封装一般与电阻大小相同，或稍微小一点，用DIODE0.3或DIODE0.4就可以。
10、对元件的封装需要注意：a、电位器的脚与现实所用电位器的脚及原理图中电位器脚的顺序要确定对应;b、三极管的封装不仅要注意板子、原理图及元件真实管脚的对应，还要看三级的放置方向，尤其大三级管，需要考虑其散热;c、热敏电阻或采样电阻等部分元件需要考虑其管脚的粗细，一般比普通元件的退要粗，要跟据实际需要设置;有正负的元件，需要标出正极。总之，做pcb前先需要将元件库里的封装与元件的真实封装及原理图都要对应起来。